“大抵是吧”冬子答复到：“敢在吃上花如此多工夫、时候、心机的，恐怕只要我们中国人了。能够，一是因为穷，二是因为偶然候。”
这些话，对冬子来讲，已经穷尽了他对所谓文明实际的了解深度了。要不是因为当年在爹爹家看书打下的根柢，要不是厥后他碰到孙总如许的妙手，他底子想不到这类层次上来。以是，一小我的生长，不在于他有多聪明，而在于，他有甚么态度，碰到了甚么样的人。
吃肥肠等下水，植物内脏偶然会被视作一种中外差别。有人以为西方人不吃内脏，或者非常讨厌吃这些植物身上边边角角的东西。
解释比较混乱，逻辑不成体系。冬子对本身的说法，不太对劲。但是，仿佛大师听起来，感觉他蛮有事理似的。这实在是思惟体例与见地的降维打击。如果碰到孙总，冬子这类解释体例，是难以自圆其说的。
近邻日本也善于吃内脏和肥肠，比如福冈县风行的大肠火锅，比如烤大肠串。
不过，肥肠毕竟要有肥肠味道，清算的度也要有分寸。腾讯视频记载片《早餐中国》里《四川成都肥肠粉：老成都的代表味》这期有个细节，一名大快朵颐肥肠粉的女主顾说，“撇得太洁净了，反而感觉离开了肥肠的味道。”
这就像鱼儿离不开水，川菜的厨师，始终离不了泡菜。四川另有人端方，分炊，先分泡菜的坛子，就是证据。
之以是要如许取料，是因为大肠其壁厚度不敷并且缩水太短长，红烧以后必定不成形，而直肠刚好经得起本帮红烧的“水火磨练”。
肥肠Q弹口感、加上油脂异化香料芳香的卤汁，再加上恰到好处的骚气，再没有哪一种食品能带来这类愉悦。
北京卤煮一向是本地住民气头好，它发源于北京南城贩子。这二三十年旧城改革，很多崇文、宣武的老住民被拆到昌平、房山、大兴。但时不时他们还是情愿坐上两个小时的地铁，回到城里，只为寻觅最熟谙的口味。
装模作样不吃下水的，主如果农业形式和其他国度有很大辨别的美国。大田广种，大牧场形式，使得美国肉类供应高度充沛。内脏，也就少有人问津，也少有技术堆集。
“穷嘛，很好了解。川菜中，很多菜品的产生，与穷有关。前面你们也说过，孔子是贵族，肉割得不正都不吃。他凭甚么这么讲究，还是不因为他是贵族嘛，有钱嘛。普通老百姓，沾点荦腥就算盛宴，哪还顾得上那些？”
在乎大利，有红烩牛肚，更不要忘了另有苏格兰名菜—哈吉斯。